东望香港、深圳，处在穗港澳金三角中心，它是伶仃洋跨海大桥的必经之道。就像台湾导演侯孝贤在影片里描述的一样，他的作品（《恋恋风尘》、《童年往事》、《南国再见，南国》等）中那些正被工业化逐步吞噬的乡村生活场景，那些被时代裹挟着的普通人不由自主起落沉浮的个人命运，在淇澳岛真实地发生着。

 土地还在，可他们已远离土地；祖庙还在，可传统和现实的差距已越来越大，他们内心的和谐与村落生活的宁静还有什么可以维系？
  再也回不去了，谁都无法回到过去。

  1980年代初开始，香港有实业家倡议兴建跨海大桥，当时的珠海市决策者迅即回应，力主建设横跨内伶仃洋、连接珠海与香港的伶仃洋大桥。因地理位置独特，淇澳岛被确定为跨海大桥的珠海方起点。
  20年过去了，淇澳人经历了太多的感情起落：最初得知要被开发的激动；土地被征用后渐生渐多的不满；建桥大军进驻岛上的短暂欣喜；工程中断时的失落；到最后，跨海大桥搁浅，开发无望的异乎寻常的漠然。桥，怎样冷静而又不动声色地改变着淇澳人的情感和生活？
　往事如烟
　重归沉寂的海岛，时光似乎停滞了。没有工厂，没有高楼大厦，没有嘈杂的汽车喇叭声，一切都显得冷冷清清。
　在这个弹丸之地，还有些能唤起人们记忆的东西：1833年村民抗击英军入侵的古炮台战场；村民用英军赔款在村里铺筑的白石街；中共早期工运领袖苏兆征的故居。所有这些，连同珠海市政府现在每年投资120万元种植的红树林，都将成为岛上的旅游资源。外，过去的连片良田种上了芭蕉树、莲藕或干脆荒废了。规划中的伶仃洋大桥到淇澳大桥一线，过去是广阔的原野，如今野草摇曳，碎石遍地，昔日稻田一片金黄、农人忙着收割的景象已不复重现。
  它还留有一些原本属于自己的东西。记者发现，一个小小的海岛，人口不到2000人，就有庙宇近十处，保佑航运安全的妈祖庙，庇护文星高照的文昌宫，佑人生子的观音殿（记者还曾在山林深处见过一间简陋的土地庙）……几乎家家堂屋上方都供着祖宗灵位，燃着香火，不少人家的房屋与祖先陵墓相邻。
　淳朴的民风尚存。就记者采访数天接触所及，村民大多性情温和恬静，对背包客很友善，特别是那些坐在青石板或大榕树下的老人。